在新疆的椒麻鸡、霍烂鸡、辣子鸡、爆炒小公鸡等等和鸡有关的佳肴里,大盘鸡是最有深切影响和著名度最高的。

  大盘鸡的诞生地在伊犁,哈密地区沙湾县一向“正宗大盘鸡”的传道。

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初见它的样子

 
有一段时间,在伊犁,在新疆,甚至在举国上下各地,“新疆大盘鸡”几乎就是新疆餐饮除了羊肉串之外,最出名的一道名菜。

  我刚到新疆那几年,大约是“大盘鸡”最丰饶的时候。

 
 1996年,在阵容,大家七多个人出来巡查线路,一般工作都是一天,顺着电话线的竹竿徒步要接近十海里,还要抬头观望线路好坏、爬上杆子整理,或者培土,或者对影响路线安全的农家苦口婆心,反正一天下来都累得够呛。

   这些时候,我们无限向往额就是少尉“承诺”的大盘鸡。

 
 一般是在清水河镇,大家的2020会拉着穿迷彩灰头灰脸的大家停靠在街头某个大盘鸡店门口,然后像乌伊公路上的长途车司机一样用洗衣粉或者肥皂洗手洗脸,更好一桌人,然后就围着起来喝很浓的茯茶,入手剥大蒜,吹牛,几十分钟后,大盘鸡就会端到桌子上。

 
 硕大的行情,加上盛得满满当当的菜品,每当年龄不大的女招待端在手里的时候,我老是担心他会端不稳。

 
 红油发亮,大块的土豆,大块的鸡肉,配上与新疆菜似乎形影不离的青辣椒和红辣椒,或者晒干的辣皮子,如若有阳光打进去,一定熠熠生辉。

 
 这时就是十八九岁的规范,我们都属于能吃能干的年纪,一份很得力的大盘鸡不到十分钟几乎就可以大肆,每个人面前都会堆满鸡骨头,一盘红油艳丽的汤汁这时候是纯属不会浪费的,拇指宽的“皮带面”那时候就该登场了。

 
一般大盘鸡配送的是一份面,咱们往往会加两多少个面,有时候甚至四三个。在简练的体力劳动之后,是肠胃的概括的壮大,那种青春恣意的舒张,是令人认知的。

   后来,到了伊宁市出席工作,吃大盘鸡的空子更多了。

   反正,这么些时候,我们聚在联合,最常听到的一句话就是“走,吃大盘鸡去”。

 
 尤其是在干体力活的人中等,这种同舟共济菜品和主食的美食佳肴最受欢迎,大盘鸡很快就以它的味美实惠风靡新疆,近些年传播内地沿海,甚至走出国门,传入外国,从外乡来新疆的人,吃过大盘鸡的人都说:‘新疆大盘鸡好吃!’

 
 新疆大盘鸡诞生的过程,算得上是民族团结的产物,它既有鸡块,又有连锁的蔬菜,还有主食;色金红油亮,味麻辣醇厚,再添加宽板拉面拌
汤汁,食之既可饱肚腹,又能飨口福。新疆大盘鸡经历了十几年的升华与转变,已遍布全国,而且出现了诸多口味各不相同的大盘鸡。”

   
本世纪初,我们这时候依然刚参预工作的“音讯民工”,尽管每一天出去,在内阁自行,在集团厂房,在乡村田间,拜这时媒体行业光环照耀,大多还人六人六、受人珍爱,其实,我们基本上人的月薪唯有六七百块,好在,这时候单身,花销也不大。

  于是,30多块一份的大盘鸡自然备受欢迎,有时候两三个人,仍能够要半份。

 
 大盘鸡兼有菜品和主食,加上赠送的两四个小凉菜,再来一扎乌苏洋酒,总共也就是五六十块钱,完全能够吃饱喝足。

 

 
还记得,我那会儿到庭谋职单位的招聘考试时,有来自各县市的近两百人参与,除了笔试,还有现场采访,我们是去当时的康达面粉厂,一番东问西问,心境满满,当时招聘单位要求现场采访完毕后就要来单位写稿子,好在,我有一个月的见习经历,算是相比较从容的。

 
 关键是,考完试之后,河北籍的士兵编居然还特邀所有考试的人在单位普遍的“兴达酒馆”餐厅吃饭,吃的就是大盘鸡,大家仿佛还喝了些酒,留下很深的映像。

 
 后来,单位搬到新宝大厦后,“金鑫商贸城”周边的“回民餐厅”和“奇台酒店”里的大盘鸡也很受欢迎,很五个中午,我们都是在这多少个食堂的“包厢”里吃着大盘鸡,喝着肖尔布拉克,说着人生的长长短短,憧憬美好的前几日里度过的。

 
 记得有四回,我和两个同业的伴儿在“回民餐厅”吃大盘鸡,喝的是红酒,从来喝到很晚,后来,相熟的小业主实在等不下去了,就告诉大家:鸡尾酒在冰橱里,后堂还有凉菜。然后主管娘就回家了,居然留下大家两个“客人”待在前门锁着的食堂里,大家边喝边拿,从来到天亮,一贯到迷糊,后来才意识,在倚着原来伊犁日报印刷厂的外缘,餐厅的后院里,我们竟然喝了几十瓶朗姆酒。

  这时候,人们是何等容易相信,朋友的真情实意是何其简单和浓郁。

 
后来,“回民餐厅”和“奇台旅社”都关门了,连金鑫商贸城也早就烟消云散了,而共同喝酒的爱侣依旧天各一方了,在共同的也各忙各的,或者“三高”,很难再有那么喝酒的劲头和气氛了。

 
 还有一个吃大盘鸡的地点在汉人街,中亚市场的门口,这时的河北高管蒋秋生是个好人,一个比新疆人还豪爽的南边人。我们有一帮朋友都和蒋首席执行官关系正确,他隔三差五就会叫大家过去,在市场门口的职工食堂里,炒一个大盘鸡,配多少个凉菜,然后就是一瓶伊力中度特曲,六个人,一人一口杯,就是喝葡萄酒的这种杯子,任务到人,总量控制,边吃边喝,说些凌乱的事体。

  后来,中亚市面尚未了,蒋老董也因病离开我们快十年了。

 
在伊犁,一个早熟的家中男主人,一定会一两道拿手的饭食,而大盘鸡大约是诸四个人请朋友到家里吃饭时候必须要“秀”的根底。

 
我一向以为非常知名的有关“长途车司机在路边店用餐,天太晚,甘肃老板只剩几颗土豆、半只鸡和多少个辣椒一块面,胡乱大杂烩,从而发明大盘鸡,并意外走红”的经文传说,这样好吃的食品怎么可能是这样潦草的落地呢?

 
 我宁愿相信,大盘鸡不是一个人发明的,是一群人长久美食实践的会聚结果,你看,新疆人的豪放表现在用大盘盛鸡块上,海南人的麻辣鲜香则呈现在多放红线辣椒与花椒上,再加上江苏人像腰带一样的扯面、浙江人喜欢把饭做成“大杂烩”以及浙江人喜欢吃土豆等。那一个元素结合在同步,博采众长,就整合了“大盘鸡”。

 
 大盘鸡是种很新疆的美食,不管是从容器仍旧吃相上,都不可以不要有充足的立冬和不拘小节,松开整。

 
 现在,大盘鸡似乎在伊犁现已风光不再,很少有大盘鸡的专营店了,顶六只是一个附属的菜品,很少有人再请客吃大盘鸡,就到底请吃大盘鸡,也很少有异常年代的波澜壮阔和自豪感了,各类来自全国各地的最新菜品早已见惯不惊,更多精致,更多雅致,更多拼就餐环境的餐厅成了主流。

 
于是,在牛排和特其拉酒的衬托里,在灯光和驻场歌手的暧昧里,在海鲜和汤涮的大排档上,大盘鸡已经落寞了。

 
 只是,偶尔,某多少个耳熟能详的老哥们,还会在某个城乡结合部的小食堂里,要一份大盘鸡,点一盘花生米一盘皮辣红,多少个素菜,喝着中度特,说着伤感怀旧的话题。

  就像一部忘不了的老电影,画面美的令人心碎。

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